Компания собиралась тоже отличная: Денис Четвериков, Наташа Царева и Илья Павлов. Ден был готов ради сборов бросить работу в точном соответствии с клятвой альпиниста, Наташа хотела пройти комбинированную 5А и закрыть-таки I разряд, а с Ильей мы уже давно вынашивали идеи куда-нибудь вместе залезть и даже рассматривали Безенги как потенциально интересный район. В общем, все складывалось.
По датам сборы проходили с 24 июля по 11 августа, при этом Илья планировал присоединиться к нам вечером 26. В то время он уже жил где-то в районе п. Эльбрус и активно лазал по местным ущельям в свободное время.
Район Безенги масштабен и красив. Лагерь стоит у подножья Брно, разделяющего два ледника: Мижирги и Безенгийский ледник. Справа (орографически) от ледника Мижирги можно подняться в ущелье Уллуауз, к ночевкам “3900” напротив северной стены Коштантау, а также в Теплый угол, ущелье, из которого берет начало множество популярных простых маршрутов. Слева от ледника расположились судейские и курсантские ночевки, откуда можно взойти на Миссестау, Курсанты и Брно. С другой стороны от лагеря Безенгийский ледник плавно выводит к заснеженной безенгийской стене и Джанги кошу, откуда можно подойти к вершинам отрога Варшавы-Селлы, самой безенгийской стене, а также к южным склонам Дыхтау, п. Пушкина и вершин Мижирги.
Еще в городе после изучения доступных описаний пятерок мы нацелились на ледовую 5А на Уллуауз по северной стене, а дальше решили смотреть по ситуации. Я старательно готовил ледовое снаряжение, точил буры. Не сказать, чтобы у нас был богатый опыт ледовых маршрутов. Это мы планировали исправить.
Чтобы подготовиться, выбрали для разминки траверс 2Б вершин Курсантов (З-В) и 4Б на Миссес по северному гребню с 6 веревками льда по описанию. На следующий день после скальных занятий выдвинулись в сторону курсантских ночевок на разведку и на поиски льда для занятий. Как такового льда мы не нашли: ледник очень стаял за последние годы. Зато получилось забросить снаряжение и еду прямо к ночевкам.
Первый выход: Курсанты (3838) и Миссес (4425)#
Наутро, встретившись с Ильей, выдвинулись под маршрут. Ночевки нашли у озера, наполняемого сравнительно небольшим ледником у подножья Курсантов, Миссес и Брно. После непродолжительного взлета этот ледник выводит на снежное плато, откуда удобно начинать восхождения.
Рано утром, пока взлет еще не простреливался камнями, мы затащили на плато палатку со всем нашим скарбом и начали подниматься к Курсантам. На первой веревке скальной части погода испортилась, пошел снег. Илья в тот момент героически расклинивал различные части своего тела в слегка нависающем внутреннем угле. Становилось скользко и неуютно. Сказав что-то типа “я очень удивлен высокой сложностью данного участка лазания”, он подщелкнул клифу к заложенному в щель френду и перешел на ИТО. Мы зажумарили следом. Разминочный маршрут обещал стать бодрым.
К счастью, уже к 3-4 веревке непогоду раздуло и мы в итоге довольно быстро забежали на восточную вершину Курсантов, между делом оглядываясь на ледовый гребень Миссес, по которому хотели лезть на следующий день. Спускались дюльфером с перемычки между западной и восточной вершинами, укрываясь от возможных камнепадов за скальным выступом.
В то время, пока мы ИТОшили первые веревки, с перемычки Миссес-Брно спустились ребята из Ростова, развернувшиеся с 4Б из-за непогоды. Мы встретили ребят внизу и договорились на завтра идти маршрут в один день, с разрывом в 2-2.5 часа. По рации узнали о НС где-то в Теплом углу.
На следующий день с рассветом вышли на Миссес, примерно в 4:30 утра. Лед лезли двумя независимыми связками. Лидер каждой связки двигался с двумя инструментами, а второй подходил на зажиме. Такая тактика была выбрана в первую очередь в образовательных целях, но на деле она оказалась очень удобной: связки шли параллельно, можно было совместно использовать станции, никто не стоял без дела.
На гребне лежал фирн, лезть было комфортно. Примерно на 4 веревке крутяка мы обогнали ростовчан и плавно вышли на снежный склон, подводящий под основание скальной башни.
Верхняя скальная часть Миссестау является общей для многих маршрутов, в том числе 5А и 5Б по восточной стене. Илья, ранее уже поднимавшийся на Миссес по 5А, уступил лидерство мне. Под солнцем лазание по монолитным скалам было особенно приятным. До вершины долезли без проблем, уже на спуске встретились с командой из Ростова. У ребят закончилась вода, было видно, что им тяжело. Мы допустили ту же ошибку: взяли всего 2 литра на четверых. На спуске я смог добыть немного талой воды, что спасло ситуацию, но в дальнейшем мы закладывали минимум литр на человека.
Спуск с Миссес проблем не вызвал: сделали около 6 дюльферов со скал до снежного плато и вернулись к палатке. Было в районе 16 часов. Быстро собрав вещи, начали спускаться к курсантским ночевкам. Погода опять начала портиться, ледник накрывало облако.
У озера в заброске я специально оставил литр колы, который мы выпили залпом. Сахар быстро дал энергию, и до уровня судейских ночевок мы спустились почти бегом. Решили двигаться в лагерь. В это время темнеет в районе 20:30, до лагеря нужно было идти в темноте. Только мысли о хычинах и грели душу. До темноты на оставшемся заряде нам удалось проскочить неприятный участок на осыпи и выйти на хорошую тропу. Погода совсем испортилась: нас накрыл туман, пошел дождь. Видимость была метров 10. Так в темноте, гуськом, уставшие и промокшие мы добрели до лагеря.
На следующий день сушились, отдыхали и собирались на Уллуауз. Учтя опыт первого выхода, мы серьезно занялись снижением веса рюкзаков: ужали раскладку, освободили карманы от ненужных вещей. Заранее сделали зажарку из лука, моркови и тушенки, расфасовали крупы по пакетам из расчета 75 грамм на человека, отобрали перекус.
Второй выход: Уллуауз (4675)#
Сам маршрут на Уллуауз по северной стене виден прямо из лагеря. Его, бывает, проходят за один день, выходя в ночь и спускаясь по пути подъема. Однако, мы планировали спуститься по южному кулуару к ночевкам “3900”, чтобы вблизи посмотреть на потенциально интересные линии на Коштан, да и просто погулять в том ущелье. Следовательно, нужно было тащить бивуак. Заранее скажу, что дополнительный вес палатки, горелки и двух спальников в итоге существенно замедлял нас, но с другой стороны придавал уверенности: ни одна из ночевок не должна была стать холодной, мы были автономны.
В ущелье Уллуауз поднялись с утра, во второй половине дня обещали грозу. Судорожно разворачивая палатку Ильи под раскаты грома мы, по-моему, побили рекорд по времени ее установки. Оставшееся время пили чай, отдыхали и играли в шахматы.
Встав пораньше, уже к 4 утра начали работать на первом участке. До берга дошли по снежному склону и первый бур вкрутили непосредственно в самом бергшрунде. В этот момент откуда-то сверху на нас полетели куски льда, сошла небольшая лавинка. Хорошо, что мы были пристрахованы. Я с Ильей вжались в берг, а Дену и Наташе не повезло: они еще поднимались. Надо было прятаться под рюкзаками, Наташе прилетела ледышка в плечо, очень неприятно.
Для меня череда неприятностей продолжилась. На следующей веревке я обнаружил, что забыл застегнуть нагрудный карман на куртке. Из кармана выпала гигиеническая помадка и весело покатилась по склону вниз. За ней под мой вопль “неееет” полетел и телефон. Я попросил сдвоить веревки и быстро спустился на 100 метров вниз в надежде, что он не улетел далеко, но так ничего и не увидел. Раздосадованный, быстро зажумарил обратно, надеясь вернуться поискать телефон через несколько дней, после восхождения.
Маршрут выдался трудовым! Фирн местами перемежался чистым льдом, на котором уже под конец отказывали икры. Ден и Илья натерли ботинками стопы. Мы ругались, ворчали, но лезли вверх. Пролезая скальный остров в верхней части казалось, что вот-вот склон начнет выполаживаться. Мы даже сообщили по связи, что рассчитываем через 3-4 веревки подойти к вершинной башне, на что нам посоветовали не быть такими оптимистами. Хаха!
У скал мы, по-видимому, сильно забрали влево, из-за чего вышли на глубокий снег. Не добравшись до льда я забил в него один инструмент, а затем вышел сразу на 100 метров до ближайшего скального островка, где удалось сделать надежную станцию. Вершинная башня была совсем рядом.
Часы показывали около 16:00. Справа от башни на перемычку между главной и малой вершинами Уллуауза идет ледяная речка, по которой можно обойти скальную часть маршрута. Однако, на момент приближения к скалам этот вариант даже не рассматривался: ноги безумно устали, хотелось скал, лазания, теплого моря, чего угодно, кроме льда.
Пройдя одну веревку по простым скалам в очередной раз вышли на связь. Нам посоветовали искать место для ночевки, с чем мы были согласны: к ночевкам “3900” мы бы не успели спуститься до темноты при всем желании. Полка для ночевки обнаружилась там же, на контрфорсе.
Удивительно, как на ней уместилась палатка! Один из тамбуров свисал над пропастью. Илья обвязал палатку страховочными веревками, пропустив одну прямо через нее, чтобы никто раньше времени не ушел с восхождения. С вечера нам удалось еще провесить веревки на ключевом участке скальной части, после чего мы, наконец, приготовили ужин и улеглись спать.
Утром вышли на гребень и достигли вершины. Ура! Осталось спуститься. Спуск по южному кулуару проблем не вызвал. Сам кулуар не очень крутой, снежный, довольно безопасный. Мы сделали порядка 10-12 дюльферов, используя оставленные до нас на скалах петли, перевалили скальный гребешок и спустились на верхнюю ступень ледника Мижирги.
На верхних ступенях ледник закрытый, без видимых трещин. Ниже он становится более изломанным. Ночевки “3900” мы оставили где-то на морене справа, не стали их искать. Обходя ледопады вспомнили и отработали технику самовыкрута, что очень помогло нам в дальнейшем. В одном месте мы даже натянули переправу через трещину, это было проще всего. В общем, пригодились все те навыки и приемы, что мы когда-то отрабатывали на соревнованиях. Круто!
До хорошей тропы у Поповских ночевок добрались только к 6 вечера. Немного передохнули, попили чая и добежали до лагеря, по пути помахав рукой отделению наших новичков, тоже спускавшихся в лагерь из Теплого угла.
После такого приключения Наташа заявила, что свой план-максимум она выполнила и начала собирать вещи. Я ее понимаю, мы все были довольно уставшими. Ната на маршруте из-за проблем с обувью и кошками все время работала второй, что было совсем не просто. Учитывая ее комплекцию, она всю дорогу тащила на себе рюкзак такой, что, как говорится, мое уважение!
Проводив ее утром, мы с Ильей довольно быстро сбегали под Уллуауз еще раз, теперь для того, чтобы найти потерянный телефон. Под легким рюкзаком гулять было одно удовольствие. Удалось найти и телефон, и помадку, и даже чью-то треккинговую палку! Отличный день, хотя сама по себе прогулка, конечно, была излишней.
К вечеру втроем провели разбор восхождения и стали думать, что делать дальше. Несомненным плюсом нашего путешествия по леднику стало то, что мы однозначно отмели все варианты, связанные с Коштантау: к этой горе мы попросту были не готовы. Вообще практически все маршруты на северных стенах выглядели страшно, из-за активного таяния там постоянно сходили лавины и сыпались камни.
На Миссес по восточной стене лезть не хотелось, из 5Б самым доступным казался маршрут на Урал из того же ущелья Уллуауз, а из 5А оставались маршруты на Дыхтау и Мижирги с юга, со стороны Джанги коша. Мне, конечно, больше всего хотелось залезть на Дыхтау.
Дыхтау (5205 м), в переводе “крутая гора”, является высочайшей вершиной района и второй по высоте в регионе после Эльбруса (5642 м). Для восхождения и безопасного спуска требуется минимум 3 дня, то есть должно быть погодное окно. Посмотрев прогноз погоды поняли, что такое окно вроде как есть. Надо было срочно собираться.
Третий выход: Дыхтау (5205)#
Из маршрутов рассматривали 5А Алексашина по южному контрфорсу. По этому маршруту у нас было больше всего информации. В 2017 году его ходили политехники, оставившие подробное описание.
Согласно описанию, подход под маршрут у них занял один день, а само восхождение - еще два. При этом спуск включал 15 ледовых дюльферов по южному кулуару. Решено было отобрать продукты с утра и подойти под маршрут на следующий день.
Из лагеря вышли в 11 утра. Светило солнце, ледник плавно открывал вид на безенгийскую стену. К обеду погода начала портиться, нас накрыло облако. Около 17 часов под моросью мы дошли-таки до Джанги коша. У хижины встретили наших, сели попить чаю. Дыхтау была закрыта облаками.
У ребят нашелся гайд, в котором про наш маршрут было написано следующее: “исходный бивуак: на осыпной полке под контрфорсом, от хижины 5-6 часов”. Мы поняли, что серьезно недооценили время подхода. Сначала думали выйти рано утром, но после консультации решили перенести выход на маршрут на день.
Это было правильным решением: оставшийся подход был действительно длинным и отнял много сил. К часу следующего дня мы поставили палатку на полке и отдыхали. Чувствовалась набранная высота: основная часть маршрута Алексашина начинается на отметке выше четырех тысяч метров.
Начали работать с 4 утра. По описанию, первый бастион обходится справа по снегу, после чего маршрут выводит на гребень к рыжим скалам. Я лидировал и, по-видимому, забрал правее. Выйдя к рыжим скалам мы обнаружили себя на бараньих лбах, где скалы иногда перемежались льдом, предлагая довольно интересное лазание. Стало ясно, что мы лезем не по описанию.
В конце концов, рельеф вывел нас к стенам скального бастиона, где я в одном месте даже надел скальники, не зря их тащил! Встретили забитую морковку и якорь, появилась уверенность в правильном выборе пути.
Выбравшись на гребень поняли, что вылезли к началу пятого жандарма, проскочив ночевку у третьего жандарма, описанную политехниками. Времени было около 16 часов, начали искать место для палатки. Таких мест обнаружилось несколько: на снежной перемычке и на скальной полке выше и левее. Ночевали на полке, оттуда открывался прекрасный вид!
Второй день лидировал Ден. Мы двигались по схеме, отработанной еще в Ерыдаге, на трех веревках. Лидер лез с двумя веревками, одна из которых использовалась для страховки, а вторая была перильной. Как только второй подходил к лидеру, он передавал снаряжение и начинал страховать лидера и третьего одновременно. При этом конец веревки, служившей верхней страховкой для третьего, лидер уносил с собой наверх как перильную.
Лазание было интересным. Скальные участки чередовались с ледовыми, это был по-настоящему комбинированный маршрут. Практически все я проходил лазаньем, прищелкивая жумар к веревке только в отдельных местах, для скорости.
Пока мы лезли, смогли оценить вид южного спускового кулуара. То, что мы увидели, нам не понравилось. Кулуар был весьма узким и крутым. На нем был виден лед, но о его качестве мы ничего не знали. В середине дня было видно, как по кулуару начинает течь вода. Было ясно, что если что-то полетит по нему, увернуться будет практически невозможно.
Альтернативными вариантами были спуск по пути подъема, или же по маршруту 4Б на северную сторону. Плохо было то, что у нас не было описания 4Б, лишь примерное понимание того, что нужно двигаться по гребню до ночевок ВЦСПС на высоте примерно 4700 м, а затем спуститься по леднику вниз до русских ночевок. Ночевки ВЦСПС были отмечены на карте. После консультации по связи было решено все же спускаться по 4Б.
К второй половине дня над Дыхтау начали сгущаться тучи. Мы вышли на вершину к 14 часам, спешно собрались и двинулись вниз. Согласно записке, за день до нас на вершину поднялась двойка, тоже по 5А. По-видимому, они заночевали на снежной перемычке близ вершины, однако следов их мы не нашли, как будто спустил их оттуда какой-нибудь волшебник на вертолете.
Начали двигаться по гребню, сверяясь с картой. Гребень казался бесконечным. Мы то спускались, то наоборот поднимались на скальные островки. Сделали несколько дюльферов. Облако, зацепившееся за Дыхтау, село на нас окончательно. Примерно в 17 часов мы по карте уже почти достигли ВЦСПС. Надо было искать место для палатки. В тот момент мы увидели подходящую снежную перемычку и уже было начали к ней идти, но тут ветер немного раздул туман и мы с облегчением увидели ниже себя хорошее плато у скального острова, где в итоге и заночевали.
Спуск с Дыхтау#
На следующее утро погода прояснилась. Слева от себя мы обнаружили снежный склон ледника, полого уходящий вниз. Справа - гребень, заворачивающий в сторону Миссестау. Мы начали спускаться по леднику.
Выбор оказался неверным. После примерно шести дюльферов я, готовя очередной самовыкрут, с интересом смотрел на Дена и Илью, которые ходили на веревке влево-вправо и все никак не могли решиться, где сделать станцию.
На мой вопрос “Что там?!” услышал в ответ “Сбросы!”. Ледник резко обрывался вниз, и не было понятно, хватит ли веревки для спуска. Илья сделал станцию у самого края и подготовил проушину. Я морально готовился приходить на висячую станцию. Веревки в итоге хватило как раз до склона внизу, но тот спуск с ледника в безопорном пространстве я, думаю, запомню надолго.
Далее лед постепенно начинал перемежаться скалами, в какой-то момент мы сняли кошки и начали спускаться лазаньем. Прошли под нависающим ледником, опять надели кошки и продолжили дюльферять по льду. Со снежно-ледового склона спустились на ступень ледника ниже, связались и начали обходить трещины. Ботинки я промочил в снегу еще день назад. Носки начали натирать стопы.
Преодолев еще две ступени вышли, наконец, к бараньим лбам. Там на спуске оставили сломанный якорь Ильи, который он держал у себя как раз для таких случаев. В этот момент на связи мы никого не услышали, так как находились в нижней точке ущелья. Было около 6 часов вечера.
Выйдя на осыпь, начали подходить к Безенгийскому леднику. Нужно сказать, что ледник обрамляют крутые высокие осыпные склоны, на которых сложно организовать надежную страховку. Подходя к краю склона мы успели передать по связи через МЭИ о том, что мы ищем спуск на ледник, после чего нас перестали слышать. Спуска не было видно.
Было решено двигаться вдоль обрыва в сторону Джанги коша в надежде, что расстояние между ледником и склоном уменьшится, и мы сможем найти место для дюльфера. Я был морально готов искать место для ночевки. Но нам повезло: немного пройдя вдоль обрыва мы смогли по руслу ручья спуститься на травянистую полку, уходящую вниз. На ледник мы вышли к 20:00.
Наша рация перестала работать: нас никто не слышал. Мы слышали переговоры, в которых, вероятно, искали нас, но не могли передать информацию. Вероятнее всего, рация попросту разрядилась. Нужно было быстро идти в лагерь.
Дойдя до лагеря поняли, что все сделали правильно: народ был поставлен на уши. Первый встреченный, совершенно незнакомый мужик сразу поинтересовался, не мы ли “Барс-4”. О нас знали все. Если бы мы не нашли спуск и не вернулись, наутро был бы уже сформирован спас. отряд. Хорошо, что вернулись.
Рация была детально изучена, выводы сделаны. Мы были настолько вымотаны, что официально заявили об отсутствии дальнейших планов и ушли отдыхать. Интересное получилось восхождение!
Итоги#
Сбор получился очень продуктивным. Мы все вчетвером после прохождения 5А на Уллуауз выполнили нормы I разряда. Наши новички тоже практически все смогли закрыть III разряд. Погода позволила хорошо поработать!
Я получил огромный опыт в экспедиционной части, чего мне не хватало. Акклиматизация вышла отличной! Получили ценный опыт ориентирования и поиска пути по незнакомому рельефу, хотя я бы не рекомендовал никому повторять наш спуск с Дыхтау. Нужно обязательно брать с собой описания соседних маршрутов и прорабатывать пути отхода, в том числе аварийные. А для рации - брать дополнительные аккумуляторы.
Нужно сказать, что в этом году в Безенги было очень много НС. Постоянно работал спасательный вертолет, эвакуировавший людей, попавших под камнепады. На следующий день после нашего отъезда из-за схода льда погиб человек. Летом, во время активного таяния, нужно быть предельно внимательным.
Многое осталось за кадром: и развалившиеся ботинки Наташи, и встреча с Ильей перед первым выходом, и история выпуска Дена у врача, и баня с арбузом. Это тема для отдельных историй. Хочется сказать спасибо Максу Сушко, Жене Легоминову, Илье Цветкову за организацию сбора; Успенскому Сергею Михайловичу за то, что верил в нас и отпускал на маршруты; Леоненкову Александру Васильевичу за связь в лагере; а также всем тем, кто переживал за нас, встречал и отпаивал чаем в палатке! Без вашего участия всего этого не было бы. Всем СК!
Хронология#
- 24.07 - Заезд в альп. лагерь Безенги (2500 м).
- 25.07 - Скальные занятия.
- 26.07 - Заброска продуктов к курсантским ночевкам (3400 м). Ледовые занятия.
- 27.08 - Подход на курсантские ночевки. Ночевка (3400 м).
- 28.08 - Заброска снаряжения на плато, 2Б Курсанты (З-В) (3838 м). Ночевка на плато (3600 м).
- 29.08 - 4Б Миссес по С гребню (4425 м), спуск в лагерь.
- 30.08 - День отдыха.
- 31.08 - Подход в ущ. Уллуауз (3600 м).
- 01.08 - 5А Уллуауз по С стене, ночевка на контрфорсе (4400 м).
- 02.08 - Выход на вершину (4675 м), спуск в лагерь.
- 03.08 - День отдыха, поиск телефона.
- 04.08 - Подход к Джанги кош, ночевка в хижине (3200 м).
- 05.08 - Подход под Дыхтау. Ночевка (4200 м).
- 06.08 - 5А Дыхтау по левому Ю кф. (Алексашин). Ночевка (4900 м).
- 07.08 - Выход на вершину (5205 м), спуск к ночевкам ВЦСПС (4700 м).
- 08.08 - Спуск в лагерь (2500 м).
- 09.08 - День отдыха.
- 10.08 - Сборы, баня.
- 11.08 - Отъезд.